강국 블로그

FRDM-IMX8MPLUS

참고자료) i.MX FRDM Software User Guide (UG10195)

위 자료를 참고하여 환경구성 및 컴파일 시작.

4 Image build using Yocto

4.1 Host setup

최소 50 GB, Backend 120GB, Machine learning 까지 하려면 최소 360 GB 의 hard disk 용량을 권장한다.

우분투 최소 사양은 20.04

내가 구성한 개발환경은 현재 24.04.3 LTS 버전 / SSD 1TB

4.1.2 Host packages

sudo apt-get install build-essential chrpath cpio debianutils diffstat file gawk gcc git iputils-ping libacl1 liblz4-tool locales python3 python3-git python3-jinja2 python3-pexpect python3-pip python3-subunit socat texinfo unzip wget xz-utils zstd

위 명령을 실행하여 package를 설치한다.

4.1.3 Setting up the repo utility

위 내용데로 repo utility 를 설치한다.

참고로 위 명령을 실행하기 전에 curl 을 먼저 설치해야 한다.

sudo apt install curl

repo utility 설치

mkdir ~/bin (this step may not be needed if the bin folder already exists)
curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo
chmod a+x ~/bin/repo

.bashrc 파일에 아래 내용을 추가한다.

 export PATH=~/bin:$PATH

윈도우에서 코딩하는데 익숙해서 편집기로 VS Code를 설치하고 .bashrc 파일을 편집했다.

VS Code 설치

https://code.visualstudio.com/docs/?dv=linux64_deb

위 링크로 deb 파일을 다운로드 한다.

다운로드 받은 파일을 아래 이미지와 같이 설치한다.

code ~/.bashrc

위 명령을 실행하여 VS Code로 .bashrc 를 편집한다.

참고로 현재 경로에 .bashrc 가 있으면 code .bashrc 명령만 해도 된다.

source ~/.bashrc

위 명령을 실행하여 bash를 적용한다.

FRDM-IMX8MPLUS 개발 보드

스터디 시작!

블로그 기록을 보니 2020년 12월에 보드 없이 자료만 다운로드 받아서 컴파일 까지만 따라해 보았던 프로젝트.

작년에 FRDM-IMX8MPLUS 보드가 저렴하게 나와서 이번에는 구매하여 보드 테스트까지 할 수 있는 환경을 구성하였다.

시작한 것은 작년 25년 12월 30일. 일주일에 주말 1시간 정도만 공부하다 보니 진도가 너무 느리다.

컴파일 끝나고 이미지 다운로드 하여 보드 테스트까지 진행된 것이 올해 26년 3월 29일.

이제 여기까지 진행한 내용을 다시 복습하며 내용을 정리한다.

아래는 자료를 얻을 수 있는 사이트.

https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-IMX8MPLUS

처음 구매한 상태에서 동작하는 것을 확인하기 위해 전원을 인가해 보았다.

스위치가 있는 쪽 USB 커넥터 (PWR in) 에 케이블을 연결하고, Debug 출력릉 확인하기 위해 Debug USB 커넥터에 다른 케이블을 연결하고, HDMI port로 HDMI 케이블을 연결한 후 Power switch를 켰다.

PC의 Serial port terminal 을 통해 log 메시지가 나오면서 모니터로 리눅스 부팅이 된 화면을 볼 수 있다.

초기 상태가 eMMC 모드라 이 상태 보드가 정상 동작하는 것 까지는 확인 완료.

Serial port terminal 설정은 아래와 같다.

참고자료) FRDM-IMX8MPLUS Board User Manual (UM12340)

이제는 환경 구성.

이 보드를 위해 특별히 노트북도 좋은 사양으로 구매. SSD도 추가로 설치하여 Ubuntu 전용으로 설치했다.

역시 전용 환경과 노트북 사양이 좋으니 컴파일도 빠르고 좋다~ ^^

Buck converter CC (Const Current) mode 

AI 간단 요약

일반 Buck converter는 출력 전압 Vout  감시하지만, CC Buck converter는 Rsense에 걸리는 전압을 감시합니다.

부하에 흐르는 전류를 Iout, 감지 저항을 Rs라고 하면, 피드백 핀으로 들어가는 전압은 Vfb = Iout x Rs가 됩니다.

IC 내부의 Reference 전압(예: 0.2V)과 이 Vfb를 비교하여, 

전류가 설정값보다 높으면 Duty Cycle을 줄이고, 낮으면 늘려서 전류를 일정하게 수렴시킵니다.

Const current (CC) mode buck converter 에 대한 참고 자료 정리

TI의 참고 자료 링크 

How to Design a Simple Constant Current/Constant Voltage Buck Converter (SNVA829 - 2018.06)

Buck converter vs. Boost converter

매번 회로 구조 혼동이 와서 나를 위해 쉽게 찾을려고 내 블로그에 간단히 이미지만 정리.

1. Buck converter

전원 강압.

인덕터가 입력 전원에 직렬 연결된다. 스위치(FET)가 입력단에 붙고 (High-side), 그 뒤에 다이오드와 인덕터가 따라오는 구조.

2. Boost converter

전원 승압. 

인덕터가 앞에 오고 스위치(FET)가 그라운드에 붙은 구조. (Low-side)

삼성 무풍에어컨 메뉴얼

우리집 삼성 무풍에어컨 메뉴얼을 찾았다.

2017년에 산 에어컨.

이제 9년째 이니 에어컨 메뉴얼을 찾기 어려워서 여기에 저장 !!!

참고로 우리집 에어컨 모델명은 

AF16M7970BFN

이제 필터 청소를 할 때 여기서 찾아서 참고하자!

올해도 돌아온 식목일.

내 나무 3년째~

올해는 벚꽃이 피어있기를 기대하며 간 성서근린공원.

집 근처의 벚꽃도 만개한 지금 내 나무도 벚꽃이 피어 있겠지하고 기대하고 갔다.

작년보다 가지가 많아졌지만...

벚꽃은 이제 조금씩 피기 시작하고 있다. ㅡ.ㅡ;

상태로 봐서는 다음주 쯤에 만개할 듯. 

다음주에는 못 올거 같은데...

작년에는 4월 12일날 가서 이미 만개후 다 떨어져 있어서 올해는 딱 맞게 왔다고 생각했는데...

올해는 늦게 개화하네...

이 동네는 이제 개화가 시작하고 있다.

아쉽지만 내년을 기대하자~

가지도 더 굵어지고 많아지길~

곡률과 전하밀도

공부를 하면서 글로된 내용이 머리로 이해가지 않는 부분을 AI 를 통해 이미지로 이해 할 수 있게 되었다.

웹으로 이미지를 검색하는 것 보다는 이제 AI 한테 이미지를 만들어 달라고 하니 잘 만들어 주네~ ^^

아래는 AI 가 만들어준 곡률과 전하 밀도의 관게 를 설명하는 이미지

곡률이 크다 = 표면 전하밀도가 높다

여기서 추가적으로 곡률과 곡률 반지름과의 관계를 설명하는 이미지

곡률이 크다 (급한 커브) = 곡률 반지름이 작다
즉, 곡률과 곡률반지름은 역수 관계

다이슨 헤어 드라이어 수리

2017년 겨울에 산 다이슨 헤어 드라이어. 

사용중 갑자기 전원이 꺼져서 다시 켜지지가 않았다.

드디어 고장인가.. 9년째 잘 쓰고 있었는데...

급히 예전에 쓰던 헤어 드라이어를 창고에서 꺼내어 썼다. 역시 다이슨에 비해 바람 품질이 너무 떨어진다.

주변에 다이슨 서비스센터를 검색하여 찾아갔다.

전원을 연결하고 케이블을 막 구부려 보니 동작할 때가 있다.

케이블 내부 단선. 케이블을 교체하면 간단히 해결되겠지 생각했는데 케이블 재고가 안 들어와서 없다고 한다.

다이슨 서비스센터 운영업체가 두 곳으로 나누어져 있다고 한다.

다른 운영업체가 하는 서비스센터는 있을 수도 있으니 가 보라고 해서 또 검색하여 다른 곳으로 이동~

케이블 문제라고 얘기했더니 여기서는 확실히 케이블의 단선 부위까지 바로 찾아낸다.

이런 경험이 많은 것 같다.

마침 케이블 재고도 있어서 교체 수리비를 듣고 교체 의뢰를 했다. 5만4천원(?) 였던가...

운이 좋은 건지 바로 다음주에 수리비용이 인상될 예정이라고 했다.

한 시간 정도 기다린 뒤 수리 완료가 되었다.

수리시 스위치 부분을 분리하여 수리하기 때문에 접착제로 다시 붙여서 수리 후 동작 상태는 보여주기 어렵다고 했었는데

빠르게 접착되는 접착제를 써서 수리 후 동작되는 상태도 보여주고, 제품의 다른 기능상의 문제도 점검해서 이상없음을 보여주었다. 용인 하이마트에 있는 다이소 수리점. 정말 친절하다.

교체된 케이블을 봤더니 이것도 19년 2월 생산된 부품이네~ ^^

뒷면의 시리얼 번호는 기존의 내 제품 시리얼 번호를 때어서 다시 붙여 놓은 것이네 ^^

참고로 추가 설명을 들었다.

사용중 왼쪽 사이드에 흰색 LED가 켜지면 먼지를 제거해야 한다.

사용중 오른쪽 사이드에 붉은색 LED가 켜지면 내부 제어 보드 문제이니 수리를 맡겨야 한다고 한다.

역시 다이슨~~ 

고가의 헤어드라이어 이지만 그만큼 오래 쓰고 있다.

원래 사용 목표가 최소 10년 이였다.

이번에 수리를 했으니 최소 5년은 더 쓰자~~